Комнатный лимонарий

Для того, чтобы получить хорошее взрослое плодоносящее деревце лимона, его, словно маленького ребенка, надо сразу же воспитывать и закалять сызмальства, не создавая слишком большого комфорта и делая это умело и осторожно.

Начнем с воспитания корневой системы. Цель - получить в малом объеме земли наибольшую площадь поверхности корневой системы. Делается это методом постоянных пересадок (перевалок) растения во все увеличивающуюся емкость. Итак, примерно через полгода, когда ваш лимон оплетет корнями весь ком земли в горшке, возьмите другой горшок, диаметр которого на 5 см больше предыдущего, а по высоте такой же. На дно горшка поместите дренаж из песка, керамзита или древесных углей, затем присыпьте его немного землей. Можно вместо земли положить навоза или перегноя. Полейте хорошо ваш лимон и, перевернув его вверх дном, постарайтесь, не нарушая корневой системы, вынуть растение с комом земли.

Лимон Мейера

Затем переставьте растение в подготовленный заранее новый горшок, но не забывайте осторожно пальцами убрать старый дренаж до земляного кома. Установить деревце в новом горшке нужно посередине и засыпать землей только со стороны стенок горшка. Поверхность над корневой шейкой ни в коем случае не засыпать! Корни при пересадке не повреждать и не обрезать - это сильно замедлит рост деревца. После пересадки лимон нужно поставить на то же место и в том же направлении веток к свету, не забывая хорошо поливать и ежедневно опрыскивать водой.

Если вы случайно повредили корни, для лучшей приживаемости нужно на несколько дней набросить на деревце полиэтиленовый пакет. Пакет снимать с деревца не сразу, а в несколько приемов, желательно ночью, опять одевая на день. Это делается для того, чтобы не засохли листья, пока корневая система плохо подает в них влагу. После пересадка лимон не подкармливают в течение одного месяца, пока он хорошо не укоренится.

Пересадки (перевалки) нужно делать несколько раз, примерно через полгода. При этом, диаметр горшка каждый раз увеличивается на 5-7 см до тех пор, пока не будет воспитано деревце с хорошей кроной и мощной корневой системой, находящейся в малом объеме. Закончить пересадки нужно тогда, когда деревце займет максимально возможное пространство на подоконнике, в эркере или на балконе. После этот горшок менять не следует, но ежегодно, хотя бы один раз в году, весной, нужно менять поверхность почвы в горшке. Землю слегка сгребают пальцами так, чтобы обнажились корни. Затем засыпают их новой почвой или перегноем.

Категорически нельзя сажать растение сразу в большой горшок. Это неминуемо приведет к гибели саженца, так как корни будут расти в верхних слоях почвы, а внутри под ними останется невостребованный объем земли, который быстро закиснет и произойдет загнивание корней. В тесной посуде, когда корни уже вышли из дренажного отверстия, растение также долго нельзя держать, т.к. неокрепшее деревце начнет цвести и плодоносить, что приведет его к истощению и слабому приросту.

Необходимо хорошо представлять себе, что крона любого дерева должна быть зеркальным отражением корневой системы. В природных условиях, или в условиях теплицы, корневая система примерно в 40 раз больше, чем в любом, самом большом горшке, ведре, кадке. Исходя из этого, очевидно, что должно быть соответствие между кроной и корневой системой. В связи с этим, крону нужно формировать из коротких веточек, которых должно быть как можно больше и порядок которых также должен возрастать, так как только на 4-5-м порядке ветвления можно разрешить цитрусовому деревцу плодоносить.

Формирование кроны комнатного лимона производят методом прищипывания (пинцировки), выламыванием молодых побегов продолжения. Только при сильной необходимости можно осуществлять обрезку, которая ослабляет горшечное растение.

Итак, первоначально ваш лимон состоит из одной веточки с тремя листиками, высота которой ровняется 10-15 см. Пройдет немного времени, и он начнет расти; как правило, из-под самого верхнего листа пойдет новый побег. Если это так, то именно этот побег продолжения вы должны выломать заранее, и выламывать до тех пор, пока не пойдут из-под каждого из листьев по одному побегу, или хотя бы из-под двух верхних листьев. Затем, каждый из этих молодых побегов нужно прищипнуть (убрать верхушку), оставив на нем только 4 листика, и не более. Когда три молодых побега вызреют (листья на них станут большими и темнозелеными), то это будет первый порядок ветвления.

Через некоторое время каждый из них начнет снова расти, выбрасывая по одному побегу продолжения, которое тоже надо выламывать очень молоденькими до тех пор, пока из-под трех листьев на этих ветках не начнут расти три новых побега. Эти побеги в свою очередь вызреют, и будут являться побегами второго порядка ветвления. Не забывайте и на них сделать пинцировку. Тогда эти побеги быстрее вызреют, и деревце будет компактнее и красивее.

Побеги третьего порядка ветвления могут быть тонкими, с тремя листиками. В таком случае лучше их все убрать, а вместо этих слабых побегов вырастут другие, с большим количеством листьев. На них вы оставьте только четыре молодых листа, прищипнув верхушку, чтобы дерево опять ветвилось. Нужно не жалеть выламывать побег продолжения на каждой из веточек, не ожидая, пока побег вызреет. Иначе лимон будет расти, как лоза, и тогда долго придется ждать плодоношения.

Формировку кроны заканчивают на 4-5-ом порядке ветвления и только тогда разрешают деревцу плодоносить. Это происходит на 2-3-ий год. Если бутоны будут появляться до этого времени, их нужно обрывать, не разрешая деревцу цвести. В противном случае, лимон убудет долго болеть, а может и погибнуть от истощения.

Следует отметить, что корнесобственные лимоны, как правило, сами хорошо ветвятся, но все же длину веточек нужно регулировать пинцировкой. Не допускайте, чтобы веточка постарела, созрев до конца с большим количеством листьев, т.к. иначе будет нужна обрезка, которая нецелесообразна для комнатного лимона. В этом случае впустую тратится много питательных веществ, да и цель - получить быстрее плодоносящее деревце, достигается далеко не всегда.

При формировании деревца, следует учитывать его расположение в квартире, освещенность кроны. У лимона, стоящего на окне, нужно формировать плоскую, прилегающую к поверхности стекла, крону. Для этого выламывают, или вырезают все ветки, растущие в сторону комнаты, а также внутрь кроны и загущающие ее.

Когда деревце начинает плодоносить, то необходимо следить, чтобы одновременно с цветением, происходил и новый прирост на других ветках. Если этого не происходит, то на следующий год плодоношения или не будет, или же оно будет очень слабым. Отплодоносившие ветки нужно сразу после снятия плода обрезать на 3/4 их длины. Плоды на ветках не держать созревшими более, чем три месяца, т.к. это сильно ослабляет деревце. Особенно это важно зимой, когда дни короткие, а питательные вещества из листьев забираются на плоды очень интенсивно, причем почти не обновляясь.

При формировке кроны нужно учитывать и то, что цветущие, а затем и плодоносящие ветки лимона перестают расти и что первыми всегда прорастают самые верхние побеги растения. Чтобы все-таки заставить расти веточку, которая все время цветет, нужно ее обрезать на 1/3 длины, а иногда и на половину. Сухие ветки всегда нужно вырезать на кольцо (возле самого стволика), замазывая масляной краской, или садовым варом место среза. Веточки, которые потеряли листья, но не цвели, также нужно обрезать на 1/3 длины их роста. Обрезку желательно производить в феврале-марте месяце, когда начинает увеличиваться день.

В условиях средней полосы, где летом длинный день и короткая ночь, цитрусовые часто выгоняют жировые пагоны (вертикальные побеги, которые растут из крупных скелетных веток, или с нижней части ствола). Их очень важно вовремя удалять, выламывать сразу же, т.к. они сильно ослабляют всю крону лимона, принося ущерб нормальному росту и плодоношению. Некоторые авторы рекомендуют превращать жировые ветки в плодоносные пагоны, наклоняя их в горизонтальное положение, подвесив различные грузики, или же применяя метод связывания веревками нескольких веток. Однако, исходя из многолетнего опыта, было замечено, что в местах перегиба снова начинают расти жировики. В этом случае сложно формировать крону и, поэтому советую вам удалять жировые пагоны немедленно, только лишь заметив их в кроне. Следует также не забывать, что иногда растение "жирует" от перекормки азотными удобрениями. Поэтому, нужно убрать на некоторое время азот из подкормок.

Некоторые сорта гибридного происхождения, такие как Мейер, Ташкентский, Юбилейный, Пондероза, очень часто выбрасывают цветки в ущерб росту; поэтому еще не расцветшие бутоны нужно обрывать, регулируя плодоношение, равномерно распределяя его по кроне деревца. Оставлять нужно одну завязь на 15-20 старых листьев, тогда и плод лимона хорошо созреет, и будет новый прирост, а, следовательно, и урожай на следующий год.

Воспитав сильную корневую систему и крону лимона, можно разрешить комнатному деревцу плодоносить. Во время плодоношения желательно, чтобы температура воздуха была не ниже +16...18°С и влажность не менее 60%, тогда хорошо формируются бутоны и мало осыпается завязь.

Однако, в квартире все эти параметры проверить трудно. Поэтому, нужно чаще опрыскивать лимон, проветривать комнату, а лучше поставить на подоконник пару блюдец с водой, которая испаряясь, создает необходимую влажность воздуха. Для гибридных лимонов температура до +40°С не уменьшает количество полноценных завязей, так что беспокоиться особенно не надо. Завязь частично осыпается дважды: сразу после цветения и когда плодики достигнут величины лесного ореха. Такое осыпание завязи считается биологически нормальным, если оно составляет 20-40% от всех завязавшихся плодов.

Следует помнить, что настоящие лимоны выбрасывают цветки в пазухах листьев и, очень редко, на концах веток. Гибридные же сорта, наоборот, часто плодоносят на концах молодых и старых веток. Кроме этого, плодоношение настоящего лимона происходит на коротких горизонтальных, густооблиственных веточках-плодушках, а гибриды, наоборот, чаще цветут и плодоносят на вертикальных ветках.

Созревание плода лимона зависит от количества света, питания, правильной агротехники, сорта, времени года и длится от 7-ми до 12-ти месяцев. Лимоны в условиях средней полосы созревают полностью, причем их вкусовые качества даже лучше привозных, они богаче витамином С.

Плоды на ветке могут быть одиночными, по два-три вместе, а у некоторых сортов, даже гроздьями по семь-двенадцать штук.