Кофе с подоконника

В практике комнатного садоводства также важно усвоить основные методы размножения кофейного дерева. На своей маленькой плантации любитель может использовать два способа размножения растения — семенной и вегетативный. Также есть перспектива размножать его прививкой. Выращивание из семян Подготовка субстрата. Начать разговор было бы правильно со структуры и состава почвы. Ведь это — среда, в которой с первого момента жизни должен развиваться молодой росток. Почву для посева готовят из 2 частей верхового торфа, 2 частей листового перегноя и 0,5 части речного песка, лучше всего речного или серого озерного. Верховой торф должен быть хорошо выветрившимся. Перед смешиванием с другими компонентами торф просеивают.

Можно сказать, что торф — важнейший компонент почвенной смеси, но у него есть отрицательное свойство: при длительных поливах без дополнительного рыхления он покрывается плотной коркой, мешающей доступу кислорода.

Важно почву продезинфицировать. Это можно сделать двумя способами: пропарить (правда, впоследствии земля частично становится более комковатой и вязкой) или, более простой способ, перед высевом семян пролить ее светло-малиновым раствором перманганата калия (марганцовки). Предложенный состав почвы подходит для проращивания в домашних условиях семян буквально всех тропических и субтропических культур.

Стратификация семян. В пособии по растениеводству это понятие определяется следующим образом: "Стратификация — выдерживание семян труднопрорастающих растений во влажном песке, торфе, мхе при температуре +1-2°С или под снегом для ускорения их прорастания". Такой "холодный" метод ускорения прорастания семенам тропических растений не подходит. В этих условиях они просто сгниют. Для них требуется "горячая" стратификация. Способ "горячей" стратификации прост. Опустить, например, зерна кофе в подогретую до плюс 60°С воду. Как только вода остынет до комнатной температуры, семена можно высаживать в грунт. Горячий способ помогает стратифицировать и семена с твердой оболочкой.

Перед высевом семена протравливают, на 3-5 часов замачивая в растворе перманганата калия темно-розового цвета. Это не только ускоряет прорастание, но и полностью дезинфицирует оболочки семян, в которых из-за неровной поверхности могут скопиться болезнетворные бактерии и мелкие насекомые.

В умеренно влажном субстрате специальным колышком с круглым окончанием делают углубление, укладывают семя на дно. У семян трудно понять, с какой стороны появится корень, а с какой — росток. Поэтому их укладывают в землю плоской стороной вниз. Такое положение исключает возможность ошибки. Затем заливаем лунку теплым бледно-розовым раствором перманганата калия. Как только раствор просочится, засыпаем лунку тем же субстратом. Следующий полив — через 3-4 дня.

Температурный режим. Посевы прикрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Для нормального прорастания семян тропических культур нужна температура почвы +25-30°С, поэтому самое удачное время для проращивания семян тропических культур лето, когда солнце хорошо прогревает подоконник и температура не падает ниже +28-30°С. А как быть, если семена получены зимой и хранить их больше нельзя, иначе они потеряют всхожесть? В таких случаях можно использовать домашнюю мини-тепличку.

Влажность почвы. Пересушки земляного кома, где располагаются семена, допускать нельзя. Переувлажнение тоже ведет к гибели зародыша (прекращается доступ кислорода к семени). Лучше всего держать субстрат в умеренно влажном состоянии. Первые две недели, пока росток не появился на поверхности, необходимо регулярно рыхлить почву после полива. Это создает хороший воздушный режим для прорастающих семян.

У экземпляров, полученных методом черенкования, есть свои преимущества. Растения зацветают уже в процессе укоренения, полностью сохраняют свойства материнского растения. Правда, при размножении семенным способом растения не нуждаются в формировании кроны, как при черенковании. Для черенкования берут веточку из средней части кроны плодоносящего растения. Черенок выбирают с двумя парами листьев. Лучше резать черенки с веток предыдущего прироста, так как именно на них закладываются почки, а это способствует быстрейшему вступлению в фазу плодоношения будущих саженцев. Срезают черенок, отступив от нижней пары листьев на 2,5-3 см. Для лучшего корнеобразования на нижней части черенка швейной иглой делают продольные царапины.

Перед посадкой черенки выдерживают в растворе гетероауксина в течение 3-5 ч (1/4 таблетки на 1,5 л воды). Стимулятор поможет их лучшему укоренению. Опускать черенок в раствор препарата полностью не следует, это может дать отрицательную реакцию — погружают только нижний конец черенка (0,5-1 см).

Подготовка субстрата. Почву для черенкования можно брать различную. Важно соблюдать два основных требования к ее структуре. Смесь должна хорошо удерживать влагу и быть воздухопроницаемой, поскольку необходим постоянный приток воздуха к местам корнеобразования. Наилучшие результаты, как показывает опыт, дает смесь перлита и торфа (1:1), где торф — компонент, удерживающий влагу. Перлит добавляют для улучшения воздушного снабжения. Он имеет абсолютно нейтральную среду, поэтому не требует предварительной дезинфекции. Перед высадкой черенков оба подготовленных компонента тщательно перемешивают, потом засыпают этой смесью сосуд, в котором будут укореняться черенки. Сильно уплотнять смесь не нужно. Приготовленным водным раствором марганцовокислого калия (бледно-розовый цвет) хорошо проливают смесь. Так дезинфицируют торф, входящий в состав смеси, а заодно стимулируют лучшую приживаемость черенков.

Посадка черенка. При посадке соблюдают определенные правила, если сажают рядом несколько черенков, то листья не должны закрывать друг друга. Сажают черенки в строго вертикальном положении на глубину 2-2,5 см. Приготовленный черенок берут двумя пальцами и аккуратно вводят в субстрат так, чтобы черешки двух нижних листьев были утоплены в грунт. Подмечено, что на месте, где листья у кофейного дерева соединяются с несущей веткой, очень часто образуются корни. Поэтому при такой посадке черенков они укореняются почти на 100 %. После посадки черенков для лучшего их закрепления в субстрате рекомендуется его еще раз пролить раствором марганцовокислого калия.

Влажность и температура воздуха. Обязательное условие для укоренения — влажная среда вокруг наземной части черенков. Она образуется, когда сосуд, в котором проходит укоренение, накрывают полиэтиленовым пакетом. Но плотно закрывать не следует, небольшой доступ воздуха должен быть. Для этого в пакете прорезают небольшое отверстие и через него в период укоренения опрыскивают черенки, полностью увлажняя листовые пластины.

Посаженные черенки ставят на рассеянный свет. Прямых солнечных лучей лучше избегать. Температуру субстрата поддерживают в идеальном случае на уровне +25-27°С. Чем выше температура субстрата, тем быстрее укореняются черенки. Так, например, при температуре +21-23°С черенки укоренились за 1,5 месяца, а при температуре +25°С — за 1 месяц. Однако температура выше +32°С уже отрицательно сказывается на корнеобразовании.

Пикирование укорененных черенков. Первый признак укоренения черенков — пробуждение верхней ростовой почки. Однако, заметив это, не торопитесь с пересадкой растеньица. Подождите, когда сверху образуется новая пара листьев. И тогда, выкопав укорененные черенки, вы увидите образовавшуюся корневую систему. Она может быть мочковатой или удлиненной с 2- 3 стержневидными корнями.

Прилипшие к корням мелкие частицы торфа и перлита рекомендуется немного стряхнуть, но не смывать их под струёй воды, иначе саженец будет долго болеть, перед тем как снова тронется в рост. Земляную смесь для высадки укорененных черенков готовят в таком составе: дерн, торф и песок (речной) в пропорции 4:2:1. Можно сюда добавить немного древесной золы. Горшок для высадки берут с верхним диаметром 12 см. На дно кладут черепок выпуклой стороной вверх и насыпают дренаж из крупнозернистого песка толщиной 1 см. После пересадки саженец обильно проливают водой, чтобы частицы почвы хорошо облегали молодые корешки, и в земляном коме не осталось воздушных пустот.

Только что пересаженные растения устанавливают на подоконнике так, чтобы избежать попадания на них прямых солнечных лучей. После недельного карантина саженец можно поставить на постоянное место. Иногда черенки сразу зацветают. Убирать бутоны из опасения истощить растеньице не надо. Даже на небольших саженцах можно получить полноценные плоды. Это не мешает дальнейшему росту и развитию кофейного дерева.

Сеянцы кофейного дерева начинают плодоносить на 3-4-й год, а экземпляры, выращенные методом черенкования, зацветают буквально в стадии укоренения. Плоды (ягоды) у них намного крупнее, количество их больше, чем у сеянцев, а разница в качестве зерна (кофейных бобов) незначительная.

У сеянцев можно ускорить срок вступления в период плодоношения методом прививки. У кофейного дерева ее выполняют примерно так же, как и у цитрусовых культур в домашних условиях. Браться за эту операцию надо в теплое время года. Температура почвы, в которой растет сеянец (подвой), в период срастания не должна опускаться ниже +20°С. Поскольку качество подвоя во многом решает успех операции, берут здоровое растение с хорошим предыдущим приростом, толщиной стволика 5-6 мм. Возраст такого сеянца при хорошем уходе — 1-1,5 года.

В качестве привоя служит веточка плодоносящего дерева с одной парой листьев. При этом желательно, чтобы листья были не молодые, а полностью вызревшие. Прививку лучше всего делать методом "в приклад". Метод окулировки здесь не подходит из-за того, что кора у кофейного дерева рыхлая, волокнистая.

Прививка "в приклад"

Прививку начинают с обрезки сеянца, оставляя пенек высотой 5-7 см. После этого на нем делают вертикальный срез (1,5-2 см) в верхней части. Лезвие ножа должно захватить кору, комбиальный слой и немного прихватить древесину. Теперь у черенка, приготовленного для прививки, обрезают листовую пластину на 1/3 величины. На нижней части черенка делают косой продольный срез "на ус".

Желательно, чтобы ширина и длина среза на подвое и привое совпадали. Если этого достичь трудно, то при наложении срезов один на другой, надо внимательно следить, чтобы хоть с одной стороны совпадали камбиевые слои. Дальше плотно обматывают место прививки, избегая при этом смещения привоя. Для обвязки подходит обычная изоляционная лента. После того, как место прививки надежно закреплено, оставшийся открытым верхний край пенька подвоя замазывают садовым варом. Для поддержания равномерной температуры и влажности, прививку прикрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.

Постоянно надо следить, чтобы температура под укрытием, где находится прививка, не опускалась ниже +20-22°С, иначе при более низкой температуре прививка не срастется. Верный показатель приживаемости привоя с подвоем — прорастание верхней почки роста привоя. При выполнении всех правил и поддержании температуры их почвы на уровне +25°С прививка срастается 26 дней. Укрытие можно снять, как только пойдет в рост привитый черенок. Лучше снимать постепенно, увеличивая каждый день время свободного нахождения саженца. Во время срастания обламывают "волчки", идущие из нижней части подвоя. Их лучше вырезать острым ножом. Торопиться со снятием обвязки не следует, так как у кофейного дерева при прививке до надежного плотного срастания тканей проходит немалый срок. Через 1,5-2 месяца со дня приживаемости прививки обвязку можно снять. Привитые экземпляры зацветают через 7-8 месяцев.

Прививка саженцев кофейного дерева — перспективный метод размножения. Интересно, что кофейное дерево можно прививать на другие растения семейства мареновых, например хинное дерево (Cinchona), гардению (Gardenia).

Заканчивая разговор о размножении кофейного дерева в домашних условиях, хочется добавить, что практика любительского садоводства показала: в нашей стране можно выращивать товарный кофе в тепличной культуре.